Les 5 piliers pour entretenir efficacement sa cellule d'électrolyseur au sel

La cellule d’électrolyse est le cœur de votre piscine au sel. Bien entretenue, elle peut durer plusieurs années. Négligée, elle peut s’user prématurément et compromettre la qualité de votre eau.

Avant d’entrer dans le détail des bonnes pratiques, rappelons son fonctionnement.

La cellule (aussi appelée électrode) est composée :

• d’un corps en plastique installé sur le circuit de filtration
• de plaques en titane recouvertes de ruthénium ou d’iridium
• d'une alimentation électrique

Lorsque l’eau salée de votre bassin traverse ces plaques sous tension, une réaction électrochimique se produit : elle génère du chlore actif, un désinfectant puissant qui assure la propreté de votre bassin. Sa durée de vie dépend directement de son environnement et de son entretien.

Ci-dessous nos conseils pour comprendre pourquoi votre cellule est hors d'usage et comment bien l'entretenir. 

1. Vérifier la conductivité électrique

Pour que le processus fonctionne, il ne faut pas perturber l’échange électrique.

Pourquoi ma cellule d'électrolyse est HS ? Parce que l'échange électrique entre les plaques est défaillant. Voici ce qui perturbe l'échange électrique et qui, par conséquent, use votre cellule de façon prématurée : 

• La température : une cellule doit fonctionner dans une eau supérieure à 15 degrés. En dessous, l'échange électrique est altéré et abîme de façon prématuré la cellule.
• Le taux de sel : chaque cellule fonctionne avec un taux de sel différent (entre 1,5 et 6 g/L, la plupart des appareils fonctionnent à 4 ou 5 g/L). En dessous du taux recommandé par le fabricant, l'échange électrique est moins efficace et la cellule se détériore. Il faut toujours respecter les recommandations du fabricant. 
• Le calcaire : si le calcaire se dépose entre les plaques, cela perturbe l'échange électrique ! Certaines plaques seront alors plus chargées en électricité que les autres, ce qui abîme la cellule. Même avec l'inversion de polarité qui "nettoie" les plaques, il faut manuellement nettoyer la cellule avec un produit chimique spécifique ou de l'acide chlorhydrique (utilisez des gants et lunettes, dans une pièce ventilée et évitez tout contact avec la peau ou les yeux) dilué en faisant bien attention à ne pas immerger les connexions électriques de la cellule. Un contrôle par mois est recommandé.
• L’eau de forage : elle peut contenir du fer, du plomb ou tout métaux pouvant encore une fois perturber l'échange électrique. Privilégiez l'eau de ville. 

2. Vérifier le bon fonctionnement de la filtration

La filtration de votre eau est essentielle. Elle contribue à 80% à la propreté de votre eau. Une mauvaise filtration peut donner l'impression que la cellule ne produit plus, alors que le chlore est simplement consommé trop rapidement. 

Il faut donc contrôler : 

• la propreté des équipements : skimmer, préfiltre de la pompe, filtre à sable (décolmatage hebdomadaire recommandé).

Remarque : la décomposition organique consomme le chlore libre (on peut aller jusqu’à mesurer 0 en chlore libre en sortie de buses de refoulement !).

• les buses de refoulement : elles doivent être orientées vers le bas dans tous les recoins pour éviter que le chlore (gazeux) reste en surface et soit détruit par les rayons UVs (jusqu'à -60%). Assurez-vous également que la pression aux buses de refoulement est bonne.

3. Vérifier l’équilibre de l’eau (chimie)

Si votre eau n’est pas équilibrée, votre chlore peut être inactif ou carrément neutralisé.

• Phosphates : < 100 ppb (0.1mg/L)
• pH (acidité de l'eau) : entre 7 et 7.4
• TAC (taux d’alcalinité) : 80 à 120 ppm (08 à 12°f)
• Sulfates : < 360 ppm
• Absence de métaux (cuivre, fer, aluminium…)

Attention aux mesures : votre kit d’analyse mesure le chlore libre (DPD1) alors que l’électrolyseur produit du chlore actif. Un ajout de stabilisant (maximum 20 ppm) va élargir la plage de mesure, il ne change pas la production de chlore. Vérifiez bien avant d’en rajouter. Dans certains cas, cela permet de mieux visualiser le chlore dans votre piscine.

Remarque : l'oxygène actif (agent blanchissant) peut fausser les mesures colorimétrie (bandelettes) pendant plusieurs semaines.

4. Vérifier la production de votre cellule

Test simple (sans multimètre)

La LED verte est allumée uniquement quand on a de la puissance de production en sortie : si la LED verte est éclairée c’est que l’on produit du chlore.

Un moyen simple et très visuel de vérifier si l’appareil produit du chlore est de mettre la cellule dans une bassine d’eau de la piscine, ou une bassine d’eau salée (connexion hors d’eau !) et mettre l’appareil à 100% de production. On produit du chlore gazeux, ça se voit ! et ça se sent !

Test via menu technique

Il va falloir valider un certain nombre de points avant de procéder aux mesures.

Vérifications préalables :

• Mesurez le taux de sel et le pH : le taux de sel doit être environ à 5kg/m3 (ou du moins supérieur à 2.5kg/m3 en mode Normal Salt) et le pH environ à 7.2.
• Effectuez une vérification visuelle de l’état des connexions électrique : fils brulés, connecteur blanc brûlé sous l’électrolyseur, cosses oxydées…
• Vérifiez aussi le bon serrage des cosses.
• Démontez la cellule et contrôlez la visuellement. Les plaques ne doivent pas être rongées ou entartrées.

Si besoin, effectuez un détartrage de la cellule.

Faire un test électrolyse, c’est pratique pour vérifier votre matériel. 

Type d'électrolyseur : JUSA/JUDU/JUPR 16 ou ELPH20**-G4

• Se rendre dans : MENU > ELECTROLYSE > TEST ELECTROLYSE, attendre le résultat "Réussi" ou "Problème coffret" ou "Problème cellule".
• Appuyer sur V (ou OK) pendant 3 secondes pour visualiser les résultats.
• Vous allez voir les résultats des tests  "tension et courant" positifs et négatifs (flèche vers le haut).

Cellule MONOPOLAIRE (MP)

• Tension inférieure à 2 volts : panne appareil (carte de puissance généralement ou erreur lors d’un remplacement de cellule MP au lieu MX).
• Tension entre 3 et 6 volts : production normale
• Tension entre 6 et 9 volts : cellule entartrée ou en fin de vie (démontez la cellule et vérifiez son état, faire un détartrage si nécessaire).
• Tension supérieure à 9 volts : cellule HS ou fil débranché.

Cellule MIXTE (MX)

• Tension inférieure à 2 volts : panne appareil (carte de puissance généralement).
• Tension entre 5 et 11 volts : production normale.
• Tension entre 11 et 12 volts : cellule entartrée ou en fin de vie (démonter la cellule et vérifier son état, faire un détartrage si nécessaire).
• Tension supérieure à 12 volts : cellule HS ou fil débranché.

Attention : le fait de travailler en "Low Salt" va faire monter la tension de 2 Vdc environ, et en "Ultra Low Salt" on la faire monter de 15 et 18 Vdc.

Le courant mesuré I+/IP et I-/IN doit être égal à :

• Sur un EL**-G4NM12 ou JUSA 060, il doit y avoir environ 12 ampères.
• Sur un EL**-G4NM17 ou JUSA 090, il doit y avoir environ 17 ampères.
• Sur un EL**-G4NM20 ou JUSA120, il doit y avoir environ 20 ampères.
• Sur un EL**-G4NX12 ou JUSA MX12, il doit y avoir environ 06 ampères.
• Sur un EL**-G4NX20, il doit y avoir environ 10 ampères.
• Sur un EL**-G4NX40, il doit y avoir environ 20 ampères.

Si l’on mesure 12 ampères sur une cellule monopolaire (MP), c’est que l’on produit 12 grammes de chlore actif par heure.

Si l’on mesure 10 ampères sur une cellule mixte (MX), c’est que l’on produit 20 grammes de chlore actif par heure.

Avec ces essais, vous pouvez donc vérifier si l’appareil produit bien du chlore, et le degré d’usure de la cellule.

5. Bien hiverner sa cellule 

Si la piscine est hivernée, retirez et stockez la cellule à sec, dans un endroit abrité et hors gel.

Vérifiez les connexions électriques avant la remise en route au printemps.

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